Кому нибудь будет интересна эта тема?

да! вот пошла я тут проявлять значит фото..13х15! и фото вышли с рамочкой..я говорю, мол что за ерунда, а мне в ответ : у вас на фотике не выставлен какой-то там режим? но до этого не было белой рамки этой? что за режим?

Рамочка со всех сторон или только с двух?

верх и низ.И так некрасиво выглядит, сразу вспомнилась криминалистика в институте, когда фото проявляли сами.

Все дело в формате снимка . есть формат 3:4 - ближе к квадрату, есть 16:9 - более вытянут. Возможно на фотоаппарате случайно изменили формат снимка. И ещё вопрос - раньше фотографии заказывали тоже 13х15 или же 10х15?

Давайте что ли сюда же и свои фотки будем размещать

В будущем году планирую прикупить зеркалку. Пока остановился на Nikon D7000, поглядываю еще на Соньку. Кто что посоветует их уровня?

А это смотря что тебе от него надо (надо ли видео, будешь ли серьезно фотосъемкой заниматься и т.д.)

Занимаешься ли фотографией, или это твоя первая будет зеркальная фотокамера?

у меня сонька R700,она с объективом идем и стоит от 19т..а никон от 30т и более, к тому же без объектива..Для начинающего сонька более лучший вариант.


наверное 10х15.ошиблась. у меня просто есть зеркалка и мыльница, это было с мыльницы,тк тащить зеркалку с собой не всегда охото..Раньше проблем не было, с 3:4 и 16:9..не думаю что я куда то нечайно нажала, а если это так, то я так и не поняла какой режим нужно и где это искать? мыльница никон.

а что сейчас советовать? к новому году новинки обязательно выпустят. Соньку ради минолтовской линейки объективов можно смело взять. И стаб у них отлично работает. По сравнению с VR-вскими стеклами в диапазоне "до 20.000 рублей" от Никона- на порядок лучше. По эргономике и расположению кнопочек для меня Никон- лучший. У Канона есть удачные модели, одна из них- 60Д, после нее выпустили 7Д, но она не намного лучше, а стоит дороже. ИМХО- начинать с Д7000 рискованно- можно разочароваться в этом деле, а деньги потратить немалые (штук 50 выложить придется за все приблуды). Но если решил- бери, аппарат достойный. И, не смотря на то, что сам уверенный "Никонист", все-же советую рассмотреть какую-нибудь соньку из верхней линейки+ заказать потом к ней несколько минолтовских стеклышек. Знакомый на ebay приобрел недавно фикс 50 мм ф/1,4+макрозум 35-70ф/3,5-4+телезум 70-210 ф/4 "пивная банка", как его еще называют+ в довесок 3 или 4 фильтра: УФ, полярик, портретный и что-то еще- за все около 170 баксов. Да, техника б/у, но рисунок! У старого стекла свое уникальное боке, сейчас хроматические аберрации в объективах почти совсем убрали, дисторсии нет, качество близкое к идеалу, из-за этого все стали какие-то одинаковые, скучные. Штатники бюджетные что у никона, чтоу Канона, что у соньки- все одно и то же. Старыми стеклами интереснее снимать. Ну или если денег хватит- купите потом "Шнайдер"


1) Если Вы пошли проявлятьфото,значит, снимаете на пленку.... или на обращаемые компоненты.... так?
2) формат 13х15 крайне странный, если не сказать больше. обычно используют 9х12, 10х15, 15х21 или 20х30. Но 13 на 15- это же практически квадрат! Конечно, его на стандартном листе фотобумаги 10х15 см с полями напечатают, предварительно ужав по узкой стороне до 10 см...
3) ну и как возможное решение: режим "панорама" при съемке делаетиз обычного кадра с соотношением сторон 3х4 псевдо-панораму, обрезая сверху и снизу полоску кадра, получается что-то типа длинного кадра. Может быть, этот режим был включен, получились поля сверху и снизу?

Все же не соглашусь по ценам..., например, цены на Никон Д3100 или Кэнон 1100Д, на вашем Никсе
...и это уже с объективом. В отпуске фотал примерно таким же (Д3000), мне оч понравилось. Я, конечно очень большой профан в фотографии, тем не менее, на мой взгляд, фотки получились отличные).
Ну вот, например, зверюшек там фотал

Т.е., при всей моей криворукости и носорогости фотоаппарат сделал свое дело и фотки получились очень даже ничего. (для размещения в нете, размер и качество конечно уменьшил.. )

Точный размер фотки формата 10х15, для печати, д.б. 10,1(10,2)х15. Буквально два дня назад носил фотки с юга в печать. Перед печатью, естественно, немного подредактировал их фотошопе, обрезал/уменьшал все фотки по длинной стороне, т.е. выставлял в в пункте меню "Размер изображения", значение длинной стороны снимка в 15 см, а фотошоп сам выставлял значение короткой стороны в 10,2 см. В результате фотки на бумаге получились без каких-либо рамок.

он хочет Д7000..а он стоит около 50т.

практически на всех зеркалках фото отличные,даже у профанов

тоже хочу фотошоп, на русском языке.Где взять?

На торрентах конэчно

(требуется регистрация)

ооо! а она платная или без? я на работе не могу ее посмотреть,дома только завтра смогу глянуть..И вообще,с ней сложно работать?

Все бесплатное, лекарство прилагается)
Давай-ка, я лучше другую ссылочку дам. Там не надо регистрироваться на самом торренте, просто выкачиваешь (если на компе установлен торрент-клиент, то клацаешь по значку-магниту в самом верху поста, либо качаешь с помощью медиагет, который надо установить щелкнув чуть ниже по зеленой кнопке "Загрузить"), устанавливаешь и пользуешься. Только внимательно читай в посте раздающего текст под сполерами: "Список внесенных изменений" и "Процедура лечения".

Совет по проверке фотокамеры в магазине при покупке!.

Процесс технической проверки работоспособности, с помощью которой вы сможете купить исправный фотоаппарат.

Первое, что вы должны сделать, придя в магазин, это поинтересоваться у продавца-консультанта позволит ли он вам проверить техническое состояние цифрового фотоаппарата самостоятельно и до осуществления оплаты. Если он начнет рассказывать сказки о том, что это не по правилам и так нельзя, то можете смело отправляться в другой магазин.

Кроме того, данная инструкция подразумевает, что вы хотя бы несколько раз в своей жизни держали в руках цифровой фотоаппарат и имеете представление как им пользоваться. Если вдруг это не так, то постарайтесь взять с собой в магазин за покупкой кого-нибудь из друзей или родственников, которые этими навыками обладают.

Итак. Будем считать, что с продавцом договорились.

После выполнения первых трех правил, описанных в предыдущей статье, начинаем проверять работоспособность фотоаппарата.

1. Вставляем батарейки или аккумуляторы в соответствующий отсек фотоаппарата. Рассказы продавца-консультанта о том что, элементов питания в комплекте нет или что они разряжены, не приемлемы. Поскольку: в комплекте должны быть обязательно, а зарядить аккумулятор можно за 15 мин. так, что для проверки будет достаточно.

2. Включаем фотоаппарат – выключаем фотоаппарат. И так несколько раз подряд! При этом смотрим, загорается ли экран ЖК монитора, не подклинивают ли защитные шторки объектива, не видны ли на выдвижных частях объектива микроскопические царапины, вызванные попаданием пыли. Если ничего вышеописанного не наблюдается, то идем дальше.

3. Проверяем работу оптического ЗУМа (приближения). Внимательно смотрите, работает ли автоматическая фокусировка, т.е. наводится ли резкость при приближении и удалении объектов съемки. Прислушайтесь, при автоматической фокусировке и при работе зума не должно быть слышно ничего, кроме жужжания моторчиков и негромких щелчков. Никакого треска.

4. Проверьте срабатывание вспышки в разных режимах. Их как правило три: автоматический, когда вспышка фотоаппарата срабатывает автоматически, в зависимости от освещения, принудительный, при котором вспышка срабатывает всегда, и без вспышки, когда она отключена.

5. Загляните в меню управления фотоаппаратом. Убедитесь, что в основных настройках присутствует переключение на русский язык, да и переключите сразу. В процессе этого заодно и убедитесь, что настройки через меню работают.

6. Переходим непосредственно к процессу фотографирования. Первое, что нужно сделать – это, конечно же, проверить сохраняются ли сделанные снимки. Сохраняться они должны либо во внутренней памяти фотоаппарата, либо на специальной карте памяти, которая может в комплекте с фотоаппаратом и не поставляться. Придется купить, т.к. без нее все равно не обойтись, потому что внутренняя память цифровых фотоаппаратов обычно не превышает 32 МВ, а это всего 6 – 7 снимков в нормальном качестве. Без вставленной карты памяти снимки должны сохраняться во внутренней памяти, а с картой на ней. Вот это и нужно проверить!

7. Далее сделайте несколько снимков одного и того же объекта с различным оптическим приближением. Переключите фотоаппарат в режим воспроизведения и посмотрите качество полученных снимков на ЖК мониторе фотоаппарата. Убедившись, что все изображения четкие и цвета не искажены, можно приступать к более сложной проверке.

8. Вам придется убедить продавца-консультанта в необходимости просмотреть снимки на большом экране. Подойдет, как монитор компьютера, так и экран телевизора. Либо то либо другое непременно будет присутствовать в магазине. Это нужно для того, чтобы проверить матрицу фотоаппарата на наличие битых и горячих пикселей, а так же для проверки оптики. Поговорим об этом подробнее.

Проверяем матрицу на битые и горячие пиксели. Для этого:

Отключаем вспышку;
Устанавливаем в ручном режиме выдержку равной 1 секунда;
Устанавливаем светочувствительность ISO50;
Устанавливаем в настройках фотоаппарата максимальное качество снимка;
Закрываем чем-нибудь плотно объектив;
Делаем один или два снимка;
Меняем выдержку на 2 сек и делаем еще два снимка.

Все, исходные материалы у нас готовы. Теперь нужно просмотреть их на компьютере или на экране большого телевизора в масштабе 100%. В идеале на экране должно отображаться абсолютно черное изображение. На черном фоне не должно присутствовать никаких цветных точек, которые, по сути, и являются битыми пикселями (dead pixels). Фактически, битый пиксель – это не работающая ячейка матрицы, которая светится одинаковым светом независимо от настроек фотоаппарата. Наличие таких пикселей на матрице грозит тем что оказавшись в неудачном месте изображения они будут видимы и испортят весь снимок.

Посмотрите на изображение. На ноге собаки как раз светится битый пиксель.

Битый пиксель.

Если увеличить светящуюся точку, то мы увидем, что это ничто иное, как постоянно горящий битый пиксель.

Битый пиксель уввеличенный.

Конечно, с помощью графических редакторов данные недостатки можно устранить, но стоит ли покупать фотоаппарат с заведомо известными недостатками.

Теперь поговорим о горячих пикселях.

Горячие пиксели (hot pixels), в отличии от битых отличаются яркостью и светом от других и видны обычно на выдержках, больших чем 1/30 – 1/40, а на меньших их как правило не видно. Чем выше температура камеры и значение светосилы (ISO), тем больше вероятность появления таких пикселей. Могу сразу сказать, что найти фотоаппарат, на котором бы на 100% отсутствовали горячие пиксели практически не возможно. Однако этого не стоит пугаться, потому что наличие нескольких горячих пикселей может проявляться на снимках крайне редко.

Для того что бы определить наличие горячих пикселей на матрице фотоаппарата мы и делали снимки с разной выдержкой. Посмотрим одновременно два снимка, сделанных на разных выдержках. Если на одном «цветная» точка присутствует, а на другом ее нет, то это горящий пиксель. Как я уже и говорил, смотреть нужно на большом экране либо на компьютере в масштабе 100%.

Что касается нормы в количестве битых или горячих пикселей, то ее просто не существует, поэтому нужно просто исходить из положения, что чем их меньше, тем лучше. Если, посмотрев снимки, вы обнаружите на них больше десятка горящих другим цветом точек, то от приобретения такого фотоаппарата лучше отказаться.

9. И наконец, последняя проверка которой необходимо подвергнуть фотоаппарат перед его приобретением в магазине это равномерность резкости по полю снимка. Дело в том, что практически у любого фотоаппарата независимо от его марки или цены существует эффект понижения резкости по краям кадра. Даже наличие самой дорогой и качественной оптики не спасет от этого недостатка. Другой вопрос на сколько этот эффект присутствует на проверяемом вами фотоаппарате.

Для проверки лучше всего использовать монохромные (двухцветные) изображения, к примеру, это может быть какой-либо темный текст на светлом фоне. Желательно чтобы текст занимал всю площадь снимка. Если мы говорим о проверке в помещении магазина, то можно сфотографировать какой-нибудь рекламный или информационный стенд.

Проверять изображение нужно тоже на большом экране либо на мониторе компьютера в полном масштабе иначе размытости вы можете просто не увидеть. Результат в лучшем случае должен быть таким: падение резкости изображения по краям изображения должна быть как можно меньше, а в самих углах оно не должно быть не на намного сильнее, чем по центру.

Внимание! Если по какой-либо причине посмотреть тестовые снимки в магазине не представляется возможным, то сделайте это дома или в другом месте, где такая возможность имеется. Для этого сохраните их на карте памяти, которую заберете с собой, перепишите серийный номер фотоаппарата и попросите продавца отложить его до вашего возвращения.

Проведя такую проверку, и не обнаружив видимых недостатков в работе цифрового фотоаппарата, можно считать, что он на момент приобретения технически исправен. Можно заканчивать процесс покупки согласно правилам, описанным в предыдущей статье.

Удачного вам выбора!

Вот еще немного для наполнения темы. Здесь простыми словами о зеркальных камерах.

Значиться так, мне сейчас по роду работы приходиться часто делать фототаблицы, так вот поделитесь кто-нить программкой, клоторая делает фотопанорамы, желательно простой без наворотов, типо я выбрала 2-3 снимка, а программа слепила из них панораму! Плиз! Очень надо!

Кое-что о светофильтрах.



Многие стали фотографировать не "мыльницами", а профессиональными и полу-профессиональными фотокамерами! Иногда для улучшения качества фотоснимка, требуется применение светофильтров.

Какие они?

Нейтральные защитные светофильтры будут полезны каждому владельцу цифровика. Они защищают линзу объектива от отпечатков пальцев, пыли, царапин, механических повреждений и грязи. Так же для защиты объектива отлично подойдет UV – ультрафиолетовые светофильтры. ND – нейтрально-серые светофильтры. - Они используются при обильном освещении. Они не меняют цветовой оттенок, контролируя количество света.
SKY – защитный светофильтр, контролирующий «синеву». Его также можно использовать каждодневно, так как поглощает большую часть ультрафиолета. Придает теплый, слегка розоватый оттенок, не ухудшая цветовой баланс видимой части спектра. Подходит для портретной съемки, пригодится и в пасмурную погоду.
Поляризационный фильтр поможет избавится от бликов отражающих поверхностей таких как вода, стекла, метал. Он затемняет голубое небо, цветовой баланс при этом не меняется. Особая конструкция поляризационных фильтров позволяет подбирать цветовую насыщенность, свечение бликов, контрастность. Конструкция поляризационного фильтра состоит из двух вращающихся линз. Вращение одной из них позволяет изменять контраст. На оправу фильтра обычно наносят отметки с указанием углов, для удобства.

Компания Canon представила модель PowerShot G1 X – свой первый компакт, оснащенный крупным (1,5”) КМОП-сенсором с разрешением 14 Мпикс. и максимальной светочувствительностью ISO 12800. Матрица камеры имеет ту же структуру, что и светочувствительный датчик цифровой зеркальной камеры EOS 600D, что, вкупе с большими для компактов размерами матрицы, дает увеличенный динамический диапазон, низкий уровень шума и расширенные творческие возможности. Объектив камеры – это высококачественный 4-кратный зум, охватывающий фокусные расстояния от широкоугольного до умеренного «теле» (28 – 112 мм в 35-мм экв.). Объектив оснащен встроенным нейтрально-серым фильтром, а уверенную съемку при недостаточном свете обеспечивает 4-ступенчатый интеллектуальный оптический стабилизатор. Камера оборудована как поворотным 3-дюймовым ЖК-дисплеем с высоким разрешением 920000 точек, так и оптическим видоискателем с диоптрийной коррекцией. С функциональной точки зрения камера предлагает пользователю самую современную интеллектуальную автоматику, полный набор ручных режимов, съемку в формате RAW, режим HDR и видеозапись Full HD. Камера совместима с такими опционными аксессуарами, как внешние вспышки и адаптер для светофильтров.

Компания Fujifilm дебютировала на рынке компактов со сменной оптикой со своей первой гибридной моделью X-Pro1. Изюминкой камеры является ее 16-мегапиксельный сенсор «зеркального» формата APS-C с инновационной структурой датчиков, который, по заявлению производителя, способен формировать изображения, схожие по качеству со снимками, полученными с полнокадровых матриц. Видоискатель камеры – это гибридное устройство (аналогичное видоискателю продвинутой камеры X100), которое может работать в качестве оптического или электронного видоискателя. Также у модели есть и превосходный 3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1230000 точек. В наборе функций модели предусмотрены все автоматические и ручные режимы, необходимые для творческой фотосъемки, а также оригинальные новые функции мультиэкспозиции и фирменные фильтры для имитации различных видов пленки. Модель выполнена в свойственном для камер данной группы стиле «ретро», ее угловатый корпус выполнен из металла, а накладка имеет стильное покрытие «под кожу». Камера оснащена байонетом нового типа X. Одновременно с камерой в продажу выходят три фикс-фокальных объектива: XF18mmF2 R, XF 35mmF1.4 R и XF60mmF2.4 R Macro.

Пробуйте, учитесь, тренируйтесь...

Компания Pentax представила свою дебютную компактную цифровую камеру со сменной оптикой – модель K-01. Оригинальной чертой новинки является ее необычный дизайн, к созданию которого приложил руку известный современный дизайнер Марк Ньюсон, автограф которого можно найти на нижней панели каждой модели. Камера выполнена из прочного и легкого алюминия и имеет контрастное цветовое оформление, причем доступна в трех цветовых модификациях (черной, белой и желтой). В основе системы изображения новой камеры – матрица «зеркального» формата APS-C с разрешением 16 Мпикс. и возможностью съемки кадров с различными пропорциями сторон. Максимальная светочувствительность матрицы составляет ISO 25600. Высокое качество изображения обеспечивает встроенный стабилизатор и ультразвуковая система очистки от пыли. Серийную съемку модель осуществляет со скоростью 6 кадров/сек., а видеосъемку – в качестве Full HD в формате H.264. Камера оснащена большим ЖК-дисплеем с диагональю 3” и разрешением 920000 точек. В отличие от многих других производителей, Pentax не стал разрабатывать для новинки новый байонет, в результате чего модель K-01 без каких-либо ограничений совместима со всей линейкой высококачественной оптики Pentax KAF2 (кроп-фактор 1,5х). Одновременно с камерой был представлен фикс-фокальный объектив-«блинчик» smc PENTAX-DA 40mm F2.8 XS, который стал на момент появления самым тонким объективом в мире, а потому идеально подходит для компактного корпуса новой незеркалки.

Интересная незеркальная системная новинка от Olympus

Компания Olympus анонсировала скорый выход в продажу цифровой системной камеры Olympus OM-2 E-M5, получившей название в честь знаменитой линейки пленочных зеркальных камер этой компании, имевших огромную популярность 40 лет назад. Новинка поддерживает работу со сменной оптикой стандарта Micro 4/3, однако, в отличие от своих далеких предшественниц, не имеет зеркального видоискателя – его заменили продвинутый электронный видоискатель с частотой обновления 120 кадров/сек. и большой ЖК-дисплей (диагональ 3”, разрешение 610000 точек) с переменным углом наклона и сенсорной конструкцией. Камера также оснащена высокоскоростной 16-мегапиксельной матрицей с максимальной светочувствительностью ISO 25600 и процессором TruePic VI. Привлекает внимание и сверхскоростная система автофокуса, а также обновленная система оптической стабилизации, которая умеет отслеживать нежелательные перемещения корпуса по пяти осям. Видеосъемку камера осуществляет в формате Full HD со скоростью 60 кадров/сек. Модель Olympus OM-2 E-M5 выполнена в корпусе из магниевого сплава с защитой от пыли и влаги. В комплект поставки камеры входит компактная электронная вспышка, которая подключается через горячий башмак.

Не знаю куда именно постить. Но связано с фотографией, потому и пишу сюда. Если неправ, попрошу перенести.
Короче, есть у меня фотик canon PowerShot SX100 IS (знаю, что старье и не самого высокого качества, но меня устраивает, посему помидорами не кидать). Ну так вот. Периодически распечатывал отдельные фотки на домашнем струйнике - Canon MP550. Ну там родственничкам отправить или в рамочку вставить. Всегда получалось довольно качественно. Однако последнее время пошли некоторые косяки. Вот с ними и попрошу помочь разобраться. Собственно проблема в следующем: повысилась (причем сильно) зернистость при распечатывании (прям почти точками печатает), места теней печатает фиолетового-лиловым или светло синим. Последний раз пришлось даже фотки в фотоконторе заказывать. Причем там снимки получаются нормальными, потому и делаю вывод, что проблема в принтере. Весь софт обновлял. Пытался печатать как через неро, так и через фотошоп и даже через встроенный виндовский (винда семерка ультимейт) редактор. Картриджи новые, родные. Сопла обслуживал стандартно и глубокой очисткой. Каретка чистая. Ползунок вроде тоже. При пробной печати (ну линии такие разных цветов) цвета блеклые. "BK" вообще не виден. Может в нем дело? Но картридж то новый. При открытии все картриджи "горят", то есть читаются (ибо чипованы), проблем не имеется. Вроде бы.

Robot
Думаю проблема именно в принтере. Если надо проверить софтовые косяки, подключи принтер к др. компу и все сразу станет предельно ясно. И картриджи новые или новые-заправленные? Хотя, в принципе, родные новые там же собирают, где и неродные новые, поэтому чо удивляться?) Да, в конце концов, картриджи могли просто переморозить при хранении, или вообще не правильно хранили, или просроченные, или ... в общем много чего в пользу некачественных чернил.

Я тоже склоняюсь к принтеру таки. Чернильницы пробовал: перезаправленные, новые. Результат одинаковый.
черт знает, что делать ...

А фотобумагу не пробовал поменять?

Пробовал:
Обычную, Lomond matt inkjet (205г/м2), Lomond Super Glossy (295 г/м2). Результат одинаков

Группа Nikon Hacker (http://nikonhacker.com/) сообщает о появлении версии 1.2 своей прошивки, снимающей ограничение на длительность видеозаписи в зеркальных камерах Nikon. Новая версия, помимо Nikon D3100 (ограничение - 10 минут) и D5100 (ограничение - 20 минут), устраняет 20-минутное ограничение и в камере Nikon D7000. Скачать прошивку можно по ссылке http://nikon-firmware-tools.googlecode.com...ePatch_v1.2.exe

Тут такое дело..грешным делом оставила на кресле фотик (Сони R200), собака сожрала ремень (это ладно) и напускала слюней в объектив. Они вроде как высохли, хотя долго конденсат был, но и он исчез. Однако фотки стали мутные, будто на допотопный телефон сняты. Может она настройки сбила, а может объективу хана?

Объектив в сервисцентр, собаку пристрелить...
)))
Ну а если серьезно, я так понимаю, снаружи он был почищен? Если это не помогло, тогда просто надо отдать объектив в мастерскую, там его почистят и будет как новенький, если, конечно, собачка не попробовала этот объектив на зуб, тогда, возможно, еще и замена поврежденных деталей...

ну да, чистый..но и внутри вроде как чисто! а фото отстой..нечеткие какие-то..На зуб не пробовала, тока обмусолила и туда попали слюни..короч запотевший как будто был..потом постепенно конденсат остался, а потом и он исчез..Я думала высох и ладно..но я прям вижу разницу.

Открой объектив и посмотри снаружи, думаю там будут видны разводы - слюни не дистилированная вода и высохнув однозначно создали пленку! Объектив протирается (линза) специальными карандашами (есть в продаже), либо в мастерских, либо:

Дома можно сделать только поверхностную чистку объективов фотоаппаратов. В случае с зеркальными моделями фототехники почистить оптику (в домашних условиях) можно с двух сторон, в случае с цифровыми – только с внешней стороны. Иначе нужно разбирать фотоаппарат.

Не вдаваясь в особые подробности, для чистки объектива вам понадобится специальный набор для чистки линз, в котором есть флакон с жидкостью, салфетки, байковая салфетка и кисточка с «клизмой» (или «грушей»). А чистку обычно заканчивают сухой байковой салфеткой, которая удаляет следы жидкости, волоски кисточек и так далее.

А если подходить к чистке более профессионально, то необходимо разделить тип загрязнения. И с каждым справляться по-своему. Обычно выделяют три типа загрязнения объективов:

1. Пыль. Она, как правило, собирается на наружной линзе объектива. Тут стоит учитывать, что пыль обычно прозрачная, не влияет на качество снимков и очищать её легче всего.

Для очистки пыли лучше всего подходит воздух (только не дуйте на линзу!). На помощь придут баллоны со сжатым воздухом, специальные «груши»- спринцовки (которые клизмы).

Если воздух не помогает, то можно воспользоваться кисточкой (из кисточки и тряпочки состоят специальные «карандаши» для оптики Lenspen). Только движения должны быть плавными – потому что пыль может поцарапать отпику.

2. Капли. Это могут быть капли дождя, напитков, сока, даже слюны. Конечно, водяные пятна и капли свести проще всего. Для фотографа водяные загрязнения опасны тем, что искажают изображения. Потому что капли – это по сути те же линзы. Вот только искажение будет непредсказуемым.

Проще всего капли с фотообъектива удалить тогда, когда они еще не засохли. Для этого подойдут хлопковые ватные тампоны или специальные тряпочки из наборов для чистки оптики. «Нажимать» на тампон, конечно не стоит – есть шанс поцарапать оптику.

Засохшие капли можно удалить этиловым спиртом. Есть также совет «дыхнуть» на объектив и, пока он запотевший, удались капли тампоном. Но при дыхании вы обязательно покрываете объектив дополнительным загрязнением. Поэтому стоит учитывать последствия таких манипуляций.

Альтернативой спиртовой чистке служат многочисленные наборы для чистки. Там могут быть те же салфетки (сухая и с пропиткой) или тампончики. Сначала протираете влажным, а затем – сухим.

3. Жир. Жирные пятна, они же – отпечатки пальцев – болезнь всех начинающих фотографов. Для фотографии такие пятна чреваты образованием тумана и «дымки».

Для удаления жировых пятен обычно используют либо тот же метиловый спирт, либо медицинский. И принцип тот же – намочил и вытер. То есть обязательно вытирать «насухо». Но ничего не поцарапайте!

Если же почистить объектив для вас оказывается очень сложным, вы всегда можете обратиться в сервисный центр.
=)



Ах, да! Протирать рекомендуется круговыми движениями от центра к краям (спиралью получается...)

Спасибо! В выхи разберу его, если смогу. Не уверена что можно объектив там как-то разобрать..вроде только с 2х сторон его можно протереть..а вот внутри..у меня зеркальная цифровая

Не нужно разбирать! Включи фотоаппарат - объектив откроется (в большинстве фотоаппаратов выедет вперед, но бывают и не выдвижные). Вот в таком положении и работай! Внутрь только спецы! Линзу на полмилиметра сместишь или криво поставишь и фотографировать этим фотоаппаратом не сможешь уже! Тогда однозначно мастерская!

да так я делала! у меня внутрь слюни протекли..между линзами! снаружи то я протерла.

тогда только мастерская! Ничего страшного, кстати, в этом нет! Конструкция моего фотика, видимо, не очень герметичная и первые два года я ежегодно сдавал пылинки изнутри удалять (пятна от них на фотографиях - особенно на голубом небе сразу в глаза бросаются) были. Потом Бог миловал, но сейчас снова появилась! Тоже пойду чистить изнутри, похоже!

так и сделаю! всеравно придется ремень покупать, тк от него остались тока рожки да ножки..А я начиталась ужасов в инете, что если вот что-то в объектив попадет, то все...мол эти микрочастицы могут линзу поцарапать и стекло испортить и т.д и т.п..а мне весь фотик нести или тока объектив?

Хммм - не нашел как R200 выглядит, но, в любом случае, думаю лучше весь фотик нести - ты же не знаешь что с ним? Может и в корпусе дело, да и лишняя пыль (грязь) не попадет если все вместе понесешь.

Зеркальная цифровая фотокамера SONY DSLR-A200 BODY )

не, у меня без боди)) SONY DSLR-A200 Kit 18-70. Не оч если честно хорошая или я лузер. У нее проблемы с вечерней съемкой.


блин..тут у меня ошибка.200, а не 700 и вообще я уже в ней разочаровалась(

Body - тело. То бишь, представлена фотокамера без объектива, только тело или тушка. В твоем случае идет с зум-объективом, с фокусным расстоянием 18-70 (Kit - поставляемый в комплекте).
У тебя нормальный аппарат, неси объектив вместе с тушкой в сервис, там заодно и попросишь проверить объектив вместе с камерой

вот если честно, сейчас такие мыльницы классные и фотки и у них суперские получаются, яркие такие. А мой аппарат мало того, что в сумочку не засунешь, так еще и тяжеловат для долгого использования. Просто когда едешь на отдых, получается что сумка у тебя на плече (дамская ) и эта еще сумка. А просто на шею не повесишь его, всетаки большеват. Вот и думаешь, накой он мне?!
Да, отнесу, уже нашла куда, тока выбраться все никак не могу.

ну вот мне и почистили мою соньку)

Защищённый корпус, видоискатель со 100% покрытия кадра, серийная съёмка со скоростью 6 кадров/с, поворотная матрица с автоматическим выравниванием линии горизонта… и всё это за 750 долларов. С первого взгляда предложение чрезвычайно выгодное, но так ли это на самом деле, читайте в нашем материале.После презентации K-30 и объявлении её стоимости камера показалась довольно дорогой, ведь где-то рядом (еще плюс где-то 200 долларов) находится топовая кропнутая K-5, которая уже хоть и не молода, но нашпигована технологиями под самую завязку. К тому же в рознице есть такие камеры, как Nikon D5100 и Canon EOS 650D, которые оборудованы поворотными экранами и стоят несколько меньше. Однако стоит внимательнее присмотреться к заявленным характеристикам — и становится понятно, что по функциональности среди любительских зеркалок с более или менее схожей стоимостью равных K-30 нет.

Защищённый корпус, который предохраняет внутренности от попадания влаги и пыли, а также от мороза до минус 10 градусов, два диска управления, что свойственно только более дорогим камерам, плюс сенсор, как у топовой K-5, к тому же камера может похвастаться наличием системы наклона и сдвига матрицы, также позаимствованной у старшей сестры. Но и это ещё не всё — видоискатель на основе пентапризмы покрывает 100% кадра. Ещё одна особенность — минимальная длительность выдержки, которая составляет 1/6000 секунды, тогда как в среднем по классу минимальная выдержка начинается от 1/4000. Всё? Как бы ни так — серийная съёмка со скоростью 6 кадров в секунду.


Особенности камеры

В корпусе Pentax K-30 установлено 81 защитное резиновое уплотнение, препятствующее попаданию в корпус пыли и влаги. Конечно, под проливным дождём снимать камерой нельзя, да и не выйдет из-за малой видимости, а вот не слишком сильный дождь ей не страшен, да и на песчаный пляж K-30 можно взять без опаски. Бросать на пол с высоты либо погружать в воду, как, например, защищённый компакт Pentax Optio WG-2, тестируемую камеру не стоит, но степень защиты всё же довольно высока, тогда как у конкурентов её нет вовсе. Значительно более дорогие камеры производства Canon и Nikon, если и имеют защиту, то не столь надёжную, либо же всё сводится лишь к резиновому уплотнителю в отсеке установки карты памяти. Также K-30 выдерживает мороз до 10 градусов. Впрочем, в плане морозостойкости больше вопросов не к механике и электронной начинке, а к аккумуляторам, ведь, как известно, литий-ионные батареи не особо любят мороз. Однако камера без проблем снимала видео в морозилке в течение получаса. После данного теста каких-либо проблем в работе «тридцатки» замечено не было.

Pentax K-30 оснащена фирменной встроенной системой стабилизации SR (Shake Reduction), компенсирующей отрицательное воздействие вибраций камеры с эффективностью от 2,5 до 4 ступеней экспозиции, которая обеспечивает получение четких кадров. Собственно эффективность очень сильно зависит от фокусного расстояния, и, видимо, поэтому производитель указал столь широкий диапазон. Этот инновационный механизм работает со всеми сменными объективами, а также с резьбовыми объективами М42, подключенными через переходник. Как и K-5, тестируемая камера умеет наклонять и смещать сенсор для подстройки изображения, к тому же имеется электронный уровень, который может быть выведен не только на дисплей, но и в видоискатель (в видоискателе отображается только горизонтальный уровень). В общем, долой заваленные горизонты. Как и старшая сестра, K-30 умеет автоматически выравнивать линию горизонта в пределах +/-2 градуса. В общем, функциональность для камеры стоимостью порядка 750 долларов впечатляющая.

Но и это ещё не всё. В K-30 предусмотрена возможность съёмки в режиме HDR, который позволяет расширить динамический диапазон. В настройках есть три режима работы функции, а также возможность указания её активности (шаг вилки в ступенях — 1, 2 или 3). Съёмка возможна с рук, необходимости в использования штатива не возникает. Однако есть у режима и недостаток — медлительная склейка. Зато камера умеет корректировать дисторсию и хроматические аберрации.

Также стоит отметить высокую скорость серийной съёмки — 6 кадров в секунду, что для сравнительно недорогой классической зеркалки (без полупрозрачного зеркала) очень даже неплохо.

Может кому-либо и пригодится...


Как фотографировать животных.

Очень многие фотографы (и не только любители) любят снимать животных.
При фотографировании домашних (а тем более диких животных) необходимо в первую очередь позаботиться о своей безопасности и о безопасности животного. Постарайтесь не пугать фотографируемое животное, не надо его дразнить, загонять в угол, и принуждать к чему-либо, нельзя с ним вести себя агрессивно, не приближайтесь к ним близко. Вспышки и резкие движения могут напугать животное. Старайтесь всё делать спокойно, без суеты.
Правильно компонуйте кадр. Если речь идёт о снимках, где окружающая животных природа играет важную роль в сюжете - оставьте ее (не режьте), природное пространство вокруг главного объекта снимка необходимо, если это нужно в кадре. Композиция, освещение, положение объекта – всё это должно быть учтено и гармонично использовано.
Как и в любом другом портрете, в портрете с участием животных наиболее значимым элементом является взгляд. Ведь глаза - это основное в портретной фотографии, особенно. если вы снимаете крупным планом.
Фон, на котором будет запечатлён объект - тоже играет роль. Неправильно подобранный фон может испортить весь снимок.
И не забывайте глубине резкости. Почаще снимайте с открытой диафрагмой, чтобы фон размывался, хорошо выделяя главный объект.

Удачных Вам творческих моментов!

когда телефоном собаку фоткаю вечно глаза как у собаки Баскервили)

Со вспышкой фоткаешь? - У животных сечатка глаза устроена не так, как у человека (она у них отражает свет). И если животных фотографируешь пыхой "в лоб" - то глаза обычно получаются как фонари... Не знаю - можно ли на телефоне отключать имеющуюся в нем вспышку... Лучше воспользоваться фотоапаратом, причем фотографируй или без пыхи (лучше увеличить ИСО, если в этом будет необходимость), либо пыху направляй в потолок, или в сторону, и желательно использовать рассеиватель для вспышек, что бы не было пересвета переднего плана.

да..со вспышкой..но далеко..в галаза не пыхаю..Я знаю что у них там двойные глазища))), просто со вспышкой лучше фотки) у меня 8 МП на телефоне.и фотки хорошие. А на фотике да..надо уберать..