Пока все сюда, потом разберемся.

Вот и первый вопрос.
Имеем: "тросиковый" привод открывания капота; отломленный внутрисалонный рычажок привода открывания капота (к самому тросику внутри салона доступ свободный);
Вопрос: как открыть капот?

у нас такое было..машину в сервисе на подъемник ставили и под защиту засовывали тросс жесткий с крючком и вытягивали..сами пытались, и обшивку в салоне снять и пол разберать и под панель что-то сували,короч никак..потому как тросики они разные бывают...я вот сейчас решила посмотреть в инете, а там пишут, что тросики даж в трубочках бывают,для защиты.вообщем,самим проблематично

ну или так....)))
http://www.stroy-mart.ru/i/prod/5039b.jpg

ну если к тросу доступ свободный, то ухватить его пассатижами/зажимными_пассатижами/приспособой_типо_буквы_Y трос-то ведь не оборван(!) и дернуть...

Зажимные пассатижи:

как-то такими даже "секретки" колесных гаек открутить удалось!


мой дядька (автослесарь) называет "щимачки"

Проблемы со светодиодами в подсветке заднего номера. Пробовал разные светодиоды и дешевые и дорогие, ни одни не горят, а лишь мерцают. Хотя обычные лампочки с желтым светом горят нормально. В чем может быть дело?

светодиоды не любят когда напряжение или сила тока скачет

вот ещё инфа


http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index.php/t-271720.html
там же ниже предлагают конденсатор впаять, дальше не читал

Ну господа мои хорошие, напрягу я вас вопросом )))
Итак, ваз-21150, 2005 г.в, инжектор, 1.5 литра. Когда едешь - ощущается испарения бензина от капота. Далее открываем капот и запах идет от расстояния от радиатора до двигателя, в том месте где маслоизмерительная фигня. Причем так пахнет, как будто (закрыв глаза) открытую канистру с бензином нюхаешь. На яме - следов нигде нет, подтеков нигде нет, техники руки разводят, всякие глупости про то что шланг прохудился по топливной системе - отвергаются в силу их не худобы ))), а также отстраннености от трубопровода (по принципу где капает, там и воняет).
Базара нет, мож кто скажет, что калмыцкая жара (+43 в тени), испаритель и т.д., но у нас недавно была прохлада (+23), но запах остался (((.

Жду совета! Какие доп вопросы и предложения.

ну если шланги соединения и стыки впорядке...может адсорбер треснул или еще что с ним?

Завтра (то бишь уже сегодня - 12 авг) еду к вам на Доваторцев 46 г, дочку везу к врачу гомеопату (наши не берутся).
Так нашел ту штуку. Железная трубка-трубопровод терлась о ремень и капала на коробку, стоит у нас она 800 рубликов, уже поменял ))).
Вопрос снят.

о русский автопром-бессмысленный и беспощадный

можно было по такой жаре и на воздух взлететь

друзья мои, вот у меня млучилась такая незадача-беда. Села АКБ, подъехал знакомый на своём авто, решили прикурить. По незнанию минус к минусу плюс к плюсу, итог ноль, сняли его АКБ поставили на мой авто, тока чирикнул стартер и всё ОК. Сейчас посмотрел в инете, как правильно прикурить, оказывается минус от донора надо к массе больного авто цеплять, а не к минусу больного АКБ, ну и вопрос по прикуриванию на рабочем авто и на заглушенном авто с которого курим.
Читать тут ну или где ещё, но в принципе везде одинаково. А вот тут фото как правильно прикурить)

так и надо... минс к минусу-плюс к плюсу

обычно авто-донор заведенный... присоединяем проводами -минус к минусу и плюс к плюсу... ждем пару минут... пока заведенное авто-донор хоть немного разгонит твой полудохлый аккум... потом выжимаем сцепление на автотрупе... выключаем все электропотребители(печка, мафон,плафон ит.д.) и только тогда заводим...

если провода херовые... можно и не завестись..надо провода потолще и покороче брать... цеплять тоже нужно так...что бы пятно контакта было побольше

и донор может остаться без АКБ...
Лучше бустером пользоваться...

каким образом донор может остаться без акб?
донор постоянно заведен

согласен, как я понимаю, если он не заведён то да, нет вопросов, а если он заведён, то ничего страшного. А вот если заведён, то может накрыццо электроника, так как электроника донора будет работать на два авто и тут то может перенагрузка произойти. а там хз, я не в кугсе)))

откуда перенагрузка?
батареи донора и севшего между собой соединены параллельно, значит увеличивается только емкость батарей, а не вольтаж
"Получившаяся при параллельном соединении аккумуляторная батарея емкость аккумуляторов при параллельном соединении аккумуляторов имеет то же напряжение, что и у одиночного аккумулятора, а емкость такой аккумуляторной батареи равна сумме емкостей входящих в нее аккумуляторов. Т.е. если аккумуляторы имеют одинаковые емкости, то емкость аккумуляторной батареи равна емкости одного аккумулятора, умноженной на количество аккумуляторов в батарее."
в нашем случае даже емкость существенно не вырастет. т.к. одна батарея пустая
поэтому лучше чтобы донор был заведен, он постоянно получает энергию от генератора, а на потухшей тачке надо выключить все приборы и маленько подождать когда заряд в севшей батарее накопится, достаточного для того, чтобы покрутить холодный движок

ты что вообще под электроникой понимаешь? генератор?
ну вот смотри... заведенная машина...если все электропотребители(фары обогревы музыка ит.д.) выключины... потребляет воообще минимальное количество тока... только на подачу искры и питание системы управления движком(инжектор)
и генератору вообще не составит труда подзаредить чужой аккумулятор...и крутануть чужой стартер.... если конечно ты не грузовика заводишь
прежде чем крутить дохлую машину...необходимо подождать минут 5-10..что бы дохлый аккумулятор зарядился от работающего генератора.... так заводить проще будет...

на днях переобувал машинку в крупном автосервисе(покрышкино он же virbac), заодно решил продиагностировать подвеску... т.к. передок на кочках подстукивал....
диагностировали
1. оба опорных подшипника: замена 1200*2 = 2400 .... подшипники на экзисте 1500 *2 = 3000
2. сайлентблоки нижних рычагов: замена 900 рублей- монтаж/демонтаж рычага и 200 рублей пресовка каждого сайлентблока итого (900+200+200)*2 = 2600.... сайлентблоки на экзисте (900+400)*2 = 2600
3. после работ необходима регулировка развала/схождения 600 рублей ось*2 = 1200

итого получаем
работа - 2400+2600+1200 = 6200
запчасти на экзисте 3000+ 2600 = 5600
всего работа + запчасти 11800
если покупать запчасти в магазине то ценник увеличивается до 15 тыс. рублей

ремонтироваться на покрышкино/virbac не захотел...ввиту абсолютно тупости мастеров...которые направленную резины мне поставили наоборот... после чего пытались меня убедить что в этом ничего страшного нет...

стал распрашивать друзей-знакомых на предмет квалификации и качества автосервисов...к своему удивлению обнаружил...что большинство моих знакомых...в чьем владении имеются иномарки(японцы и немцы) ремонтируются у некоего армяшки по имени гриша.... в гаражном сто...
на мой вопрос "у него хоть подъемник есть?" кент ответил... ему он не нужен!

вопреки здравому смыслу поехал к этому грише... вот что обнаружил на месте
вагончик ...рядом с вагончиком стоят
фольц пассат(года 2005) на четырех пеньках(деревянных таких) без колес и без стоек
рядом тоета марк2(года1997-1999) тоже на пеньках... стойки снимает армяшка(ростом 180) на взгляд лет 50....


вагончик...вагончик оборудован некоторыми станками(токарный,сверлильный и т.д.) там же болгарки,тиски сварка(полуавтомат и инвертор) ... в вагончике "курочил" автомобильную стойку армяшка..лет 50 и ростом 160(как медведев)
на улице еще два армяшки разбирали....стоящие у вагончика автомобили...


гриша оказался тот армяшка...который повыше.... объясняю ему ситуацию... он говорит оставляй машину как разберу - позвоню...
забрал из машины все ценное что там было.... записал телефон на бумажке ушел
звонок через час....
гриша сообщил что стойки он снял.... навернулся один опорный подшипник, обе стойки стабилизатора и одна шаровая... при этом опорный и стойки он починит ...а шаровая совсем разбита и ее придется где-то купить
поехал в магазин купил шаровую(не оригинал 650 рублей) и к грише....

опорный подшипник он выпресовал.... подобрал аналогичный(вроде как с генератора газели) и запресовал обратно.... а стойки стабилизатора разрезал и удленнил девяточные
за все(работа+запчасти) я отдал 2000 рублей+купленная мной...шаровая опора за 650 рублей
на мои вопросы о необходимости развала/схождения...гриша заявил...что эта процедура не требуется
на след. день после ремонта я поехал к теще(за 200км)... ехал с твердой уверенностью в том...что по дороге разболтается и начнет стучать какая-нибудь а то и все...гришины самоделки... из за своей любви к вышеупомянутой нации...я действительно надеялся приехать к грише через пару дней... и заставить его все переделывать... поэтому ехал достаточно быстро.... периодически залетая в ямы но нифига ничего не сломалось

после этого гаражного ремонта накатал уже около тысячи км.... из них километров 100 по очень жесткому для рафика бездорожью... пока полет нормальный... нигде ничего не стучит и не болтается...
насчет развала я конечно засомневался....загнал на стенд - все в норме

вообщем, все к Грише!
А ты че уже переобулся?везука!!!!!!! у нас снега по колено!

у нас +25 в тени

Официальный сервис подешевеет в несколько раз
Опубликовано ср, 05/23/2012 - 09:34

До конца этого года гарантийный ремонт и обслуживание у официальных дилеров могут резко подешеветь, и таким образом, будет сыграна последняя битва с участием автоконцернов, работающих на территории России, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и, собственно, дилеров. Об этом сообщают источники Autonews.ru, близкие к вышеупомянутому ведомству, а также некоторые игроки рынка.
Суть маленькой, но важной «войны», начатой чиновниками еще в 2011 году, до крайности проста: автопроизводители и импортеры оказывают слишком сильное и явное давление на дилеров, ставя тех в безвыходные условия, а также способствуют абсолютной монополизации рынка гарантийного ремонта. Так больше продолжаться не может, посчитали в ФАС, и приступили к многочисленным проверкам.
Помимо этого были проведены консультации с официальными дилерами, а в начале мая состоялось совещание ФАС и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Как сообщают наши источники, еще до зимы-2013 должно быть принято окончательное решение, которое развяжет руки дилерам и умерит аппетиты дистрибьюторов: у «официалов» появится возможность закупать запчасти и расходные материалы напрямую у их производителей.
По мнению экспертов, от этого выиграют все. У дилеров появится возможность устанавливать свои цены, а не те, которые считают нужными устанавливать автоконцерны, не останутся в накладе и автовладельцы, у которых будет намного меньше поводов получить инфаркт при виде сумм, требуемых для ремонта – они, как известно, в несколько раз выше тех расценок, что устанавливают неофициальные сервис-центры. При том, что запчасти – те же, и работы – такие же.
Правда, до сегодняшнего дня по-прежнему неясно, будет ли позволено дилерам обслуживать и ремонтировать автомобили конкурирующих марок, как ранее предлагали в ФАС, а также не лишат ли их возможности заниматься этим в принципе, отдав гарантийный ремонт на откуп независимым автосервисам.

Напомним, что в феврале ФАС инициировала очередную проверку деятельности автоконцернов, работающих на территории России, по итогам которой в ведомстве пришли к неутешительным выводам. Чиновники посчитали: налицо фактическая монополизация гарантийного рынка, от чего страдают не только рядовые автомобилисты, но и официальные дилеры, а также независимые техцентры.
В списке нарушений законодательства числилось восемь пунктов. Первый и главный: то, что дилерам приходится совмещать функции продавца и ремонтной организации. По мнению руководства ФАС, необходимо отделить «мух от котлет»: одни компании должны заниматься реализацией автомобилей, а заниматься их обслуживанием и ремонтом – уже другие.
Вторая претензия ФАС к автоконцернам заключалась в том, что они, по сути, вольны диктовать продавцам любые условия: например, ограничить срок действия дилерского соглашения, или в одностороннем порядке расторгнуть договор на поставку запчастей. Также в вину импортерам ставилось нежелание работать с неавторизованными сервисами, а это в конечном итоге бьет по карману рядовых автовладельцев: оригинальные запчасти все равно приходится покупать у дилера.

Зимой антимонопольщики предлагали установить новые правила работы на российском рынке, и основополагающих позиций было две. Первая: разделение функций продавца и сервисного центра, вторая: обеспечение свободного доступа на гарантийный рынок независимым техцентрам. Каким на самом деле будет окончательное решение, мы узнаем в ближайшие месяцы.

/Autonews.ru

Семь актуальных вопросов об автосигнализации

Одни автовладельцы уверены, что сигнализации под силу предотвратить угон. Другие считают, что это всего лишь «оповещатель», который сообщит владельцу о том, что его «железному коню» что-то угрожает. Но что же противоугонные системы представляют собой на самом деле? Давайте разберемся.

1. Почему не все сигнализации спасают от угона?
В 90-е годы прошлого века в России были популярны недорогие сигнализации со статическими и динамическими кодами, которые не были защищены от электронного взлома. С помощью сравнительно недорогого устройства — кода-граббера — угонщики считывали коды и беспрепятственно завладевали машинами или вытаскивать из них ценности. Еще одна «слабость» таких сигнализаций крылась в системе автозапуска: для ее работы зачастую требовалось отключать заводской иммобилайзер (например, зашивая под панель приборов запасной ключ).

2. Какую сигнализацию выбрать, чтобы усложнить жизнь угонщика?

Проблема большинства недорогих сигнализаций в том, что они используют так называемый мануфактурный код – то есть одинаковый для всех сигнализаций одного типа. Поэтому, как только этот код попадал в руки злоумышленников (а он попадал всегда), проблема с электронным взломом машины отпадала сама собой.
Наиболее устойчивыми к электронному взлому считаются сигнализации с диалоговым (не путать с динамическим) кодом. В них брелок и база общаются посредством серии закодированных сообщений, а сами коды генерируются по сложным алгоритмам. Взломать диалоговый код теоретически можно, но сделать это намного сложнее.

3. Так ли вреден автозапуск?

Считается, что жизнь угонщикам облегчает именно автозапуск. Но при установке хорошей автосигнализации с диалоговым кодом риск угона становится минимальным.
Автозапуск удобен: он позволяет дистанционно или по таймеру запускать мотор. Отрегулировав климат-контроль, можно добиться, чтобы к вашему приходу салон автомобиля был комфортной температуры. Средний расход топлива в период прогрева — 1 литр в час, среднее время работы автозапуска — 15 минут.
Простые системы автозапуска, управляемые с брелока, обычно имеют дальность действия 600-800 метров по прямой. Но в городе это расстояние значительно ниже. В любом случае, большинство систем можно программироваться на автоматический пуск. А более сложные GSM-сигнализации позволяют управлять функциями автосигнализации с любого расстояния.
Не стоит пользоваться дистанционным автозапуском в сильные морозы: многие системы при температуре ниже -25 градусов дают слишком короткие импульсы на стартеры, и в результате с трех попыток заливают автомобилю свечи. В таких условиях ручной запуск надежнее.

4. Зачем вообще нужна сигнализация, если она делает машину менее защищенной?
В первую очередь, чтобы оповещать вас обо всех нештатных ситуациях: выбитое стекло, попытка снять колеса, ДТП, эвакуация машины. Многие сигнализации имеют функцию вызова владельца — для этого нужно постучать монеткой или ногтем по обозначенному месту на лобовом стекле. Кроме того, сигнализация может служить электронной основной для более сложного противоугонного комплекса: ее интегрируют с дополнительными иммобилайзерами, метками, замками капота и т.д.

5. На что обращать внимание при выборе сигнализации?
Помимо диалогового кода, репутации производителя и стоимости, стоит обратить внимание на удобство интерфейса. Некоторые сигнализации имеют совершенно непонятные алгоритмы управления.
Модели подороже оснащаются GSM-модулем, они позволяют управлять сигнализацией с сотового телефона или через Интернет. Кроме того, такие варианты нередко выполняют функцию GPS-треккер. Эта функция показывает, где машины находится в данный момент, а так же фиксирует историю передвижения: скорость, количество остановок и много другое.
Почти все современные сигнализации имеют двухстороннюю обратную связь: сообщение о тревожной ситуации приходит на брелок. Поэтому в ряде случаев внешнюю сирену можно отключить, чтобы не беспокоить соседей. В случае GSM-сигнализаций, оповещение придет в виде SMS-сообщения.

6. Какие виды датчиков для сигнализации бывают?
Чтобы сигнализация распознала опасность, необходимо снабдить ее определенным набором датчиков. Обычно это датчики объема, движения, удара, ультразвуковые, концевые контакты замков. Современные сигнализации позволяют настраивать уровни чувствительности некоторых датчиков - это необходимо для того, чтобы исключить ложные срабатывания.

7. О чем еще надо позаботиться при установке сигнализации?
Не забудьте оснастить о дополнительных средствах защиты. «Среднестатистический» набор — сигнализация с диалоговым кодом, замок капота, дополнительная метка с иммобилайзером и механическая противоугонная система (желательно, чтобы секретный механизм замка был дисковым, а не пиновым). В среднем обойдется такое оснащение автомобиля противоугонным комплексом в 20-30 тысяч рублей.
Артем Краснов

Источник: svpressa.ru

С 1 сентября россиян ждут новые штрафы за нарушение ПДД

В воскресенье вступил в силу федеральный закон от 23 июля 2013 года № 196-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 федерального закона "О безопасности дорожного движения", сообщает пресс-центр МВД.
С этого времени за все правонарушения в области дорожного движения минимальная сумма административного штрафа увеличена до 500 рублей.
За ряд правонарушений - в частности, за превышение установленной скорости движения и проезд на запрещающий сигнал светофора - законом введена повышенная ответственность в случае их повторного совершения.
Документ подчеркивает, что употребление водителем любого количества вызывающих опьянение веществ категорически запрещается, но при этом установил, что факт употребления веществ, вызывающих алкогольное опьянение, должен определяться с учетом возможной суммарной погрешности измерений, которая составляет 0,16 миллиграмма абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха.
При этом впервые предусмотрено совмещение одновременно таких наказаний как административный штраф и лишение права управления транспортными средствами. С сегодняшнего дня за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет применяться одновременно и административный штраф в размере 30 тысяч рублей, и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления составит 3 года.
Законом также отменен такой документ как "временное разрешение". Уже с сегодняшнего дня при совершении правонарушения, влекущего лишение права управления, водительское удостоверение у водителя на дороге не изымается.

Источник: rosbalt.ru

Задолбали эти реформыПДД))))))) Не так давно говорили, что штрафы должны быть не большими, чтоб было легче уплатить, а не взятку гайцу давать. Типа с коррупцией и взятками боролись. Теперь чо? Все с нимбами на голове как в "Нашей раше" стали? Теперь гайцу будет дешевле уплатить. А план они и так сделают, и "тот" и "другой".
Нет оно может и надо чего то делать. Кстати, у кента на авторынке сегодня все детские автокресла раскупили, хоть выручка у друга нехилая.))))

Правительство утвердило новые правила техосмотра

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два постановления о внесении изменений в правила проведения техосмотра транспортных средств. Документы размещены во вторник на официальном сайте правительства РФ.
Одно из постановлений утверждает правила проведения ТО транспортных средств различных категорий в соответствие с пунктами технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Второе вносит изменения в правила проведения техосмотра городского наземного электрического транспорта, разделяя требования к ТО троллейбусов и трамваев. До сего дня эти требования были изложены в одном положении.
«Требования к троллейбусам изложены в виде отсылочных норм к соответствующим пунктам технического регламента, а требования к трамвайным вагонам – в виде норм прямого действия, так как проект технического регламента Таможенного союза «О безопасности лёгкого рельсового транспорта, трамваев» в настоящее время не утвержден», — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, в соответствие с техрегламентом приведены диагностические карты, заполняемые при прохождении техосмотра.
Источник: riafan.ru

что за изменения то, есть что дельное?
п.с.Троллейбусы не интресуют .

Сначала - что не интересует - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Постановление от 3 ноября 2015 г. № 1195 "О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта"

Новые требования к транспортным средствам при проведении ТО Утверждены ПП РФ от 3 ноября 2015 г. № 1194:

какие-то сложные словосочетания:)))))))))))))) ..Если суть осталась та же, мол пришел заплатил 690 или 960 уж не помню и пошел дальше, то и ладно..

Убрали бы вообще этот ТЕХОСМОТР для личных владельцев. Как кормушка для ГИБДД она уже потеряна))) А практически все страховые компании предлагают его "пройти заочно". Уже весь его смысл утрачен, осталась одна формальность для еще одного относительно законного отъема денег у населения. Даже Путин как-то высказался, что надо проанализировать пользу техосмотра, кому его проводить и НУЖЕН ЛИ ОН ВООБЩЕ! Не прислушались! Не поднялась рука освободить граждан от очередной дани!)))

Ребят, а есть сдесь владельцы шнив? Если да, то какие задние тормозные колодки используете? Забодался уже выбирать;->

Как помыть двигатель автомобиля?
Давайте разберемся, в каких случаях необходимо заниматься такой процедурой как мойка двигателя. Зачем его вообще мыть? А если появилась такая необходимость, как это сделать правильно? Перерыв на рекламу Захотел мой друг Игнат поменять трансмиссионное масло в автоматической коробке передач. Сливной пробки у нее нет, специального заливного отверстия – тоже. Что делать? Снимать крышку КП и шланг подвода трансмисcионной жидкости в радиатор, сливать масло, затем ставить крышку на место и заливать масло через щуп. Но до этого, чтобы не занести грязь в систему, хорошо бы помыть подкапотное пространство. В каких еще случаях необходимо мыть двигатель и как это сделать правильно?

Стоит мыть двигатель автомобиля, потому что:

- грязный двигатель быстрее греется;
- грязь и потеки масла могут повредить электрооборудованию;
- масляные пятна могут привести к возгоранию;
- испачканный мотор мешает проводить поиск неисправности;
- чистый двигатель имеет более товарный вид при продаже авто.

Не стоит мыть двигатель автомобиля, потому что:

- сильный напор воды может повредить резиновые уплотнения и проводку;
- есть риск попадания влаги на электрооборудование, даже защищенное;
- средства для мойки двигателя легко воспламеняются;
- не все сервисы моют мотор правильно;
- некачественная просушка при самостоятельной мойке может привести к замыканию проводки.

До того как принимать решение, стоит взвесить все плюсы и минусы. Если решение было принято в пользу мойки, следует сначала подумать: делать ли это самому или отдать свое авто в руки профессиональных мойщиков? Эксперты утверждают: лучше это делать самому. Причина – профессионализм людей (а, вернее, его полное отсутствие) людей, которые работают на российских мойках. Помыть двигатель – действие, не требующее специального образования, прежде всего внимательности и аккуратности, которых работнику мойки, как правило, не хватает. Кроме того, мойка не несет ответственности за неисправность двигателя по окончании водных процедур…


Как помыть двигатель автомобиля

Нельзя мыть двигатель на горячем двигателе. Следует подождать, когда движок остынет.
Перед тем как помыть двигатель автомобиля нужно обезопасить от попадания влаги сигнализацию, воздухозаборники, электрооборудование, закрыв их полиэтиленом и закрепив скотчем.

Чтобы самостоятельно помыть мотор, нужно нанести на него специальное моющее средство и подождать некоторое время (указанное в инструкции), чтобы грязь размокла. Затем аккуратно промыть труднодоступные места и сполоснуть двигатель. Убрать полиэтилен и тщательно высушить подкапотное пространство. Проверить, нормально ли работает мотор.


Почему двигатель не заводится после мойки

Если после того как помыли двигатель автомобиля, машина перестала заводиться, дело, скорей всего, в халатной просушке. Действию влаги могла подвергнуться проводка, в этом случае ее нужно просушить компрессором. Если же двигатель троит после мойки, значит, вода попала в свечные колодцы — придется снимать свечи и сушить их вместе с колодцами.


Как помыть дизельный двигатель

Дизельный движок мыть значительно легче, чем бензиновый, поскольку его достаточно сложно повредить во время водных процедур. Это может произойти, только если вода под сильным давлением собьет топливные шланги и в систему попадет влага. Еще одна опасность – риск окисления, но это бывает лишь в случае, если двигатель был плохо смазан при сборке. В остальном никаких затруднений не должно возникнуть, надо только хорошо высушить аккумулятор, генератор и стартер.

Удачи на дорогах!

Искал информацию, как поменять подушку подвески на "Прадике", нашел вот такой сайт. Полезно!

На днях вырезали с сыном в Форде Галаксе люк для бензонасоса. Производитель какого-то фига его в конструкции не предусмотрел! Даже в нашей "11-й" есть лючек))) Снимать бензобак чтобы вынуть бензонасос и почистить сеточки на Гале очень геморно, по крайней мере это редко обходится без жертв). Немного ювелирной работы с "болгаркой" в виде шуруповерта с диском и теперь всё очень удобно! Кстати, заодно вовремя узрели подгорающие контакты в разъеме бензобака! Офигеть!!! Припаяли всё напрямую и концы с клемником завели в салон под сидение.

Гололед! У сына День жестянщика! ))) Но в этот раз отделались пластмассками) Забурились с сыном в гараж. Заменили отломанную "рестничку" фары. Бочину бампера шпаклянули, затерли и покрасили! )))
Всем удачи на дорогах!!!

При шиномонтаже отвалился (от соска) датчик давления в шинах..Это ж п....ц!Горит датчик. Новый 6000руб+3500 программирование..Причем, у датчика плата цела, те когда его в колесо кидаешь - все ок, датчик не горит..Одна фигня, он там громыхает..Ну что делать то? Неужели нельзя его приклеить как-то так, чтобы от движения не отваливался? Мож у кого че было? Можно и так оставить, но неприятно ездить с горящим знаком на панели.

Я изолентой заклеил... горящий знак.

подскажите кто проводил шумоизоляцию своего авто. какими материалами, во сколько обошлось и на сколько эффективно.

О! У меня сынок занялся шумоизоляцией своей "одиннадцатой" (ВАЗ-21114). Отшумил сам двери, обклеил изнутри спецматериалом, тяжёленький, плин! В итоге тарахтения в дверях практически пропали! Я даже не ожидал! Двери стали тяжелее и закрываются с благородным глухим звуком "клык".

Значки в приборной панели авто.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вопрос не столько по сервису, скока по шинвм, допустимо ли установка на одну ось шин с разным ресунком протектора? У меня запаска накрылась медным тазом, колеса сняты с производства и больше не выпускаются, остатки в магазинах стоят не гуманно, почти под 10 тысяч за баллон.

Думаю, чтобы главное рисунок был подобный и одного сезона(зима/лето). Одну покрышку недорого можно подобрать в магазинах типа "Шины бу из Европы", сам в таком обуваюсь. Однажды порвал из комплекта летний Бридж, так там такую же подобрал в отличном состоянии и совсем не дорого.

Проблема в том что у супруги есть, назовем это предубежденность относительно б/у вещей, поэтому она такой вариант вряд ли одобрит, так то на авито можно найти в районе 5 тыс. рублей, думал пока премия на работе есть, взять одну покрышку, так как летом мотаюсь до моря туда обратно 4000 км, без надежной запаски как-то стремно ((((

Ну, тогда дело хозяйское)
Я так вообще у жены не спрашиваю во что авто обувать, какое масло заливать и какой рукой её заправлять))) И ни одно наше авто она не мыла и даже не протирала. Не женского ума это дело.

дак я тоже, но большие траты из семейного бюджета всегда оговариваем вместе

Наконец дошли руки до универсального пепелаца ВАЗ-21114. Скопилось много всякой мелочёвки по кузову. Этим летом решили с сыном часть выходных посвятить любимой машинке, тем более что у неё в этом году двойной юбилей: 10 лет и 200000 км.пробега !!! )))
Привести в порядок заднее левое крыло. Старая мятая царапина, которая была наспех выстукана и замазана несколько лет назад стала надоедать своим неприглядным видом. Всё было не спеша прошпаклевано, затерто, прогрунтовано и покрашено.

Под пластиковыми накладками порогов образовались противные рыжики. Слава богу они не сквозные, только поверхностные. Всё зачистили до металла, обработали преобразователем ржавчины, высушили до светлого налета. Потом прогрунтовали, покрыли черным антикором, опять прогрунтовали и покрасили в цвет авто. Работа не сложная, немного хлопотная. Но в итоге приятно посмотреть на проделанный ремонт своими руками.

У "11" небольшие каникулы, продолжаем приводить в порядок кузовщину. Добрались, наконец, до дверцы багажника, надо было удалить рыжики под номерным знаком. Но "вскрытие" показало, что красить надо всю дверцу. Из под еле заметных волдырей были выявлены подлые скрытные рыжики, которые тщательно продраны и зачищены.



Родной шильдик на место крепить не планируется, поэтому решено дырки ликвидировать. Возможно не совсем правильное решение, но после не долгой панихиды дырки были немного просажены и зашпаклеваны.



Неспешный бесконечный процесс мазнул-затер-мазнул-затер всё же рано или поздно, слава богу, заканчивается. Грунтование явных изъянов не выявило, всё вполне ровно, а там посмотрим... Кстати, работаю баллончиками, малярного оборудования нету. Гаражный ремонт подручными материалами)))




Сохнем!

Грунтовку отшлифовал мелкой наждачкой и покрыл краской с баллончика в 4-5 тонких слоя, только после 3-го слоя более-менее перестала просвечивать грунтовка. Потом ночь просушки и ещё одна шлифовка мелкой наждачкой для устранения "шагрени".




Затем финишный один слой краски и 4 слоя лака, причем три тонких, а последний ядрёный толстый на грани фола, лишь бы не потек. В этом последнем финальном слое лака весь смысл! Тонкие слои лака оставляют на краске "металлик" пятнышки, буд-то где-то промокло, а где-то нет. Поэтому последний слой лака должен быть достаточно "жирным", чтоб везде однородно "промокло".

Ну, вот и собрал! Готово! Выглядит неплохо! /// Через недельку, когда лак окончательно "закаменеет", попробую немного дополнительно шлифануть с пастой, вроде и так хорошо, но хочется поэкпериментировать.

В ремонте использовалась серая грунтовка AUTON - 2 баллончика, краска автоэмаль AUTON - 3 баллончика, автолак AUTON - 1 баллончик и финишный слой лака KUDO. Так же применялся преобразователь ржавчины и волокнистая шпаклевка Body Fiber.